“To the world he was a soldier，to me he was the world.”一句简单的墓志，足以媲美历代铭文，感动世人：对世界而言，他是一个士兵;对我而言，他是整个世界。墓碑主人骑兵G. F. Godfrey的生命历程终结于1942年10月24日，时年仅22岁。英军墓地就位于 () 北部，曾发生过著名的阿拉曼(El-Alamein)战役的地中海海边，是第二次世界大战中的北非主战场。

地中海边的度假天堂

阿拉曼位于埃及北海岸上 () 港和马沙马特鲁中间。在希腊罗马时期，供奉爱神阿佛 洛() 狄特的阿拉曼被称为“Locassis”，意为白色的贝壳。

从亚历山大驱车过来，接近阿拉曼时，蓝蓝的地中海提醒我，美丽的白色沙滩是这座城市的名片。海边是成片的洁净豪华的住宅和度假公寓，与 () 老城内的大部分楼房差距鲜明，倒是和西奈半岛的 () 有些相似，一半是海水，一半是火焰。只不过这里濒临地中海，那边是红海。丘吉尔曾盛赞阿拉曼的气候全世界首屈一指。远离城市的喧嚣，享受白沙滩上的悠闲时光，阿拉曼成了埃及人度假的首选。渐渐地，相隔不远的欧洲人也闻风而至，尽情沐浴着温暖的地中海阳光。高级度假村如雨后春笋般地挤满了这座海岸天堂城市。

看着满是游人的海滩，谁又能想象到60多年前，这里弥漫着二战的硝烟，曾经的战场是多么残酷与惨烈。

扭转北非战局的阿拉曼战役

阿拉曼战役之前，德意联军已经在东非重创英军。1942年6月，德意联军更是在“沙漠之狐”隆美尔的率领下深入埃及，严重威胁到英国盟军在苏伊士运河的供给线。8月，英国首相丘吉尔解除了奥金莱克的指挥权，陆军中将蒙哥马利临危受命。31日，隆美尔调集的200多辆坦克，向阿拉姆哈勒法一带的英军防线发动猛烈攻击。经过两个月的斗智斗勇，10月23日， 在蒙哥马利的策划下，重新集结的20多万英军，陆空并举，在阿拉曼与“沙漠之狐”展开激烈的对决。到11月4日彻底战胜德意联军，整个战役共历时12天。

菲力普在他那本名为《阿拉曼》的书中这样描写阿拉曼战役的情景：“炽热的沙漠在抖动着，士兵们躲在战壕中，从他们满是尘土的脸上流下来的汗汇成了河。空气中弥漫着一股恶臭，一群群苍蝇像乌云一样盘旋在尸体与粪堆上空，折磨着伤员。战场上布满了燃烧着的坦克与运兵车，还有损坏的枪炮与车辆。当枪炮中的高爆炸药爆炸时，烟雾与尘土便向四处飘散。”

1942年的阿拉曼战役，成为整个北非战局的转折点，盟军自那以后开始步步为营，由守转攻，最终迫使德意联军在1943年下半年彻底撤出非洲战场。

苍凉的阿拉曼战场

战争的代价就是一些无辜的生命离开这个世界，共有近8万名战士在阿拉曼战役中受伤或者丧生。其中，7000多名英军长眠在这片沙漠里，德意联军近6万人死亡或被俘。

英军墓地的许多墓志虽然简单，却让人酸楚，令人心动。“A bright light gone out”，一盏明亮的灯熄灭了。墓碑主人二等兵D. J. Bownass，1942年10月24日，时年仅29岁。

来阿拉曼战场纪念旅游的人其实不多，我在德军墓前遇到了另一伙驱车来此的游客。聊起方知，他们来自德国，曾经有亲人在那场战役中长埋于此。德军墓从外形上看像一座城堡，墙上铭刻着战亡德军的名字，这里埋葬着4200多名德军的尸骨，棺木更多是一种象征意义。外面是阳光酷热，里面却是另外一个天地。守墓人一袭阿拉伯白衣，走在后面，不时回答我提出的问题。

进入阿拉曼军事博物馆的庭院，映入眼帘的是一个由步枪、头盔、背包和最顶部的和平鸽构成的雕塑，寓意着要一步一步地战胜邪恶，才能够达到和平。虽然位处地中海海边，院落内依然炎热异常，但是只要有一个背阴的地方，还是会让人感到无比凉爽。博物馆从介绍二战开始，详细记录了北非战场，尤其是阿拉曼战役的相关情况。院子里还有许多当年的军事装备，涂了厚厚油漆的飞机、坦克、装甲车等都被完整地保留下来。在1942年的这场战役中，隆美尔几乎失去了他所有的坦克，而现在，坦克只能残留在图例照片中。

意军陵墓的入口处距离里面的陵墓近百米，必须头顶着火辣辣的阳光方能步行到达。陵墓里面密密麻麻地分布着一排排的小格子，每一个小格子上都有一位死去士兵的名字，有一些则直接标为无名(Unkonwn)。陵墓里有一个本子，供前来纪念参观的游客签名。我翻了翻，里面大多是欧美游客的手迹，但我还是看到了一个中国女孩的笔记，写着：永远不要再有战争!

平静的地中海近在眼前，身处曾经的阿拉曼战场中，有一种恍然隔世的感觉。战争就是这样，因为某个人、某个集团利益而发动，却让无数的普通年轻人走上战场，让无数无辜的人失去鲜活的生命。无论胜败、正义与否，都要承受失去的痛楚。

远处，那一抹蓝色的、宁静的地中海，正映衬着面前这无尽悲悯情怀。

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